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Kristie Boman

IMGP0036La beneficiaria de la subvención Eleanor Venture de 2010 fue Kristie Boman. Kristie enseña estudios sociales en Altona Middle School. Viajó a Marruecos en julio
2010 para experimentar los misterios de este colorido país africano y conocer de primera mano la cultura islámica.

La Fundación para la Educación organizó una jornada de puertas abiertas el 19 de enero de 2011 donde Kristie compartió con el público sus emocionantes experiencias en Marruecos. Su presentación comenzó a las 5:30 pm en Rattler's Den en Altona Middle School, 4600 Clover Basin Drive en Longmont. Se sirvieron refrigerios.


Elegí visitar Marruecos este verano porque quería experimentar algo completamente diferente. Quería ser un extraño en una tierra extraña. Quería saber cómo se sentía ser una verdadera forastera, una mujer rubia estadounidense en un país musulmán. Estudié idiomas y costumbres con meses de anticipación, pero nada podría haberme preparado para la experiencia que tuve. Mi viaje me llevaría desde los laberínticos mercados de Fez, a las dunas del sur cerca de Merzouga, luego a través del frenético ambiente de Marrakech, terminando en la encantadora y tranquila ciudad de Chefchaouen.

Aterricé en Casablanca y de inmediato me sentí consumido por la ciudad. Casablanca es muy grande y está desparramada. Los taxis y las motocicletas recorren las calles con una indiferencia casual por las señales de tráfico. Los peatones son simplemente objetivos en movimiento, y se requiere una vigilancia extrema ya sea que uno esté caminando o conduciendo. Visité la mezquita de Hassan II, una de las pocas mezquitas del mundo a las que pueden entrar los no musulmanes. Es el segundo edificio religioso más grande del mundo, después de la mezquita de La Meca, y la sala de oración es lo suficientemente grande para albergar a 25.000 personas. Las superficies de mármol y madera intrincadamente talladas eran impresionantes.

Un viaje al campo

Después de una corta estadía en Casablanca, viajé a El Borj, un pueblo rural cerca de las estribaciones de las montañas del Atlas Medio. Fui a visitar una escuela benéfica para niños bereberes. Una conexión segura en Casablanca me dijo que solo preguntara por Samira. (su primo) al llegar y tendría un lugar donde quedarme. Viajé a El Borj en un gran taxi, compartiendo el vehículo con otros cinco pasajeros y el conductor. Hacía 115 grados afuera y estaba atascado en un auto lleno de extraños, sin nadie con quien hablar. Esto no era exactamente el? Diferente? Esperaba experimentarlo, pero este tipo de viaje es muy común en Marruecos. Después de unas horas en el calor del mediodía, el conductor se detuvo, sacó mis maletas del maletero y se fue, dejándome en una calle polvorienta frente al único negocio en El Borg, un restaurante francés. Baking Bread in OvenEn un francés torpe, le pregunté al dueño del restaurante por Samira. Alguien se alejó trotando por la carretera y regresó con una mujer joven. Samira solo hablaba tamazight, un dialecto bereber, por lo que fue un poco complicado explicar quién era yo y qué quería, pero un amigo que llegó pronto de un pueblo cercano hablaba algo de inglés y francés y pudimos conversar más cómodamente.

La familia es muy importante en la cultura marroquí, y como ocho o diez de nosotros compartimos la cena a última hora, alrededor de las 11 de la noche. Tradicionalmente, las comidas se comen al estilo familiar, con todos sentados en el suelo, comiendo de un plato grande. Me sentí agradecido de que me presentaran una cuchara, ya que no podía dominar la técnica de triturar cuscús, pollo y papas en una bola con mis manos.

Al día siguiente visité la escuela. Los niños eran absolutamente encantadores, de dos a siete años. Cantaron e hicieron manualidades con los suministros que traje. No tenía a nadie que me tradujera, pero los profesores sabían de antemano que venía y todos parecían felices de tener una visita a pesar de que no podíamos comunicarnos. Tuve la sensación de que la gente de El Borj (así como los otros pueblos rurales que visité) rara vez tenían un contacto cercano con visitantes occidentales, por lo que fue un poco una celebración que un extraño visitara la escuela.

Fez

Carpet SellerRegresé al norte, a Fez, al día siguiente, donde me alojé en un riad reformado, una residencia tradicional organizada alrededor de un patio. Mi estancia allí fue uno de los aspectos más destacados de mi viaje. Las jóvenes que trabajaban en el riad fueron muy amables y nos lo pasamos muy bien hablando y compartiendo comidas, ya que amablemente me invitaron a unirme a ellas en varias ocasiones. La recepcionista de la tarde me explicó que estaba enseñando a leer a una de las otras mujeres. Le pregunté,? ¿En francés? y ella dijo, "No" en árabe. Ella nunca ha ido a la escuela. Al parecer, esto no es infrecuente.

Contraté a un guía para que me mostrara la ciudad y me llevara a la antigua medina (parte medieval de la ciudad) para comprar. Visitar los zocos (tiendas) de la antigua medina es como transportarse al pasado. Las tinas de curtido de cuero se han utilizado durante cientos de años. Los alfareros crean hermosos cuencos y platos sobre ruedas de patada no motorizadas. Los jóvenes rompen los azulejos de cerámica con martillos y crean mesas y fuentes con mosaicos ornamentados. Las alfombras de colores se anudan a mano o se tejen en telares de madera tradicionales. Son omnipresentes y la meticulosa artesanía los hace casi imposibles de resistir. Cuando les mostré mi caché de productos hechos a mano a mis estudiantes de sexto grado este otoño, un estudiante comentó:? Estas personas deben ser realmente inteligentes. Mira lo que pueden hacer con sus manos. Tenemos que utilizar máquinas.

El desierto

Queriendo aventurarme en áreas más rurales, contraté a un conductor que me llevó a las montañas boscosas cerca de Ifrane, y luego a las dunas de Erg Chebbi cerca de Merzouga en el este. Mi guía organizó una caminata por el desierto con Abdul, un conductor de camellos que no hablaba inglés. Con un agarre mortal en la silla y una oración sincera para permanecer sentado sobre el camello de dos metros y medio de altura, cabalgué hacia el desierto. Las dunas se volvieron más altas e incómodamente empinadas. De vez en cuando, Abdul paraba el camello y nivelaba la arena para evitar que me cayera de la silla. Cada vez que dije,? Gracias ,? Abdul respondió: "Mucho". Era difícil evitar reírme, pero sabía que estaba haciendo todo lo posible para que me sintiera cómoda. Cuando llegamos al oasis unas dos horas más tarde, Abdul desapareció en una tienda. Me maravillé de las dunas y jugué con los gatos que vivían cerca de las rústicas tiendas de campaña de Abdul hasta que regresó en una hora más o menos con un tajine, un guiso tradicional cocinado en una vasija de barro de forma única. Reconocí las patatas y las zanahorias, pero no la carne. Un poco de pantomima reveló que era camello, y durante toda la noche me pregunté cómo, o si, uno mantiene refrigerado un lado de camello en el desierto.

Un viaje corto a Marrakech fue suficiente para mí. Alquilé un auto y manejé el tráfico con el estómago en la garganta. La conducción en Marrakech es la peor que he presenciado. Aparqué el coche en un aparcamiento abarrotado de vehículos. Los hombres que vigilaban el estacionamiento empujaban los autos de un lugar a otro para sacar los autos bloqueados mientras los dueños venían a recogerlos. Caminé hasta la plaza, que estaba llena de miles de personas comprando y disfrutando del baile y el canto. No pude ver a los encantadores de serpientes, pero en el lado positivo, tampoco fui asaltado.

Mi aventura me llevó a Agadir y Essouira, dos hermosas ciudades costeras. Essouira es muy relajada, refrescantemente diferente de Marrakech y Fez. Esta parte de Marruecos es conocida por el trabajo en madera con incrustaciones ornamentadas, y si le preguntas a las personas adecuadas, puedes visitar una tienda donde se realiza el trabajo. Un amable tendero me enseñó el arte de negociar precios en Marruecos, sugiriendo literalmente lo que debería ofrecerle. Cuando seguí negociando con él, respondió: "Bien hecho". Por primera vez en mi viaje, sentí que había pagado un precio justo. Todo en Marruecos se negocia, y aunque puede parecer un juego, los comerciantes esperan que los compradores participen. Se sugirió que le dijera a la gente que era de Polonia para obtener un mejor precio. Esa noche fue una experiencia reveladora. El comerciante nos invitó a mi guía y a mí a volver a tomar una copa más tarde, y me sorprendió cuando me presentaron una botella de vodka. El licor no está disponible fuera de las grandes ciudades y la mayoría de los marroquíes no consumen alcohol, al menos no en público. Ser invitado a compartir esto fue una bienvenida poco ortodoxa. Francamente, fue una agradable sorpresa. Me sentí un poco honrado.

Es tradicional que los marroquíes inviten a extraños a compartir té de menta, ya sea en una tienda o simplemente caminando por la calle. Es reconfortante relajarse y experimentar la hospitalidad de los marroquíes, especialmente los bereberes, que le darán la bienvenida a sus hogares y le servirán el mejor banquete de pollo con patatas y otras verduras. No hay forma de rechazar la comida, y una vez que te hayas acomodado con el estómago lleno, te encuentras con protestas de? Ish, ish !? o? Coul !? lo que significa,? ¡Comer !? Y no existe tal cosa como "comer y correr". A los marroquíes les encanta socializar. Chefchaouen ManTomé té en tiendas de alfombras, té en un sendero de montaña y té en la casa de una mujer que adornó mis brazos y piernas con henna. Hablamos de todo, desde el clima hasta mi familia, el propósito de mi viaje a la cultura estadounidense, la política hasta el color de mi piel. A veces no había ningún lenguaje común, e incluso entonces la? Conversación? continuó con gestos. Fue como un
larguísimo juego de charadas.

Terminé mi viaje en Chefchaouen, solo. Mi último guía se había vuelto demasiado personal y necesitaba sentir la independencia de viajar solo, para bien o para mal. Era mejor. En esta ciudad de montaña, casi todos los edificios están pintados de un tono suave de azul turquesa o azul aciano, y el efecto es muy relajante. No sé por qué o cómo todos estuvieron de acuerdo con el azul, y nadie a quien le pregunté tenía otra razón que "es el color de Chefchaouen". La gente era extremadamente amable y, como estaba solo, podía pasear por la ciudad a mi propio ritmo. Hablé con los comerciantes durante horas y horas, pedí con confianza comida local y negocié mis propios precios. Fue la mejor parte del viaje. Era todo lo que esperaba que Marruecos fuera: acogedor, pacífico y exótico.

Mi última noche en Chefchaouen fue la víspera del mes sagrado del Ramadán. Durante el Ramadán, los musulmanes no comen ni beben desde el amanecer hasta el anochecer. La noche anterior, la gente estaba muy animada. Los niños del pueblo formaron un desfile espontáneo, golpeando cajas y botellas de plástico mientras marchaban por las calles. Aproximadamente a las 3 de la mañana y sonó la bocina? ¿Última llamada para comer? y todo se quedó en silencio. A la mañana siguiente, cuando salíamos de la ciudad y nos dirigíamos hacia la parte occidental del país, noté que los negocios estaban cerrados y las calles vacías. Le pregunté al conductor al respecto. Me explicó que el primer día de Ramadán es el más difícil y mucha gente se queda en casa. El Ramadán no cae en la misma época todos los años, y este año fue particularmente difícil, con temperaturas en agosto por encima de los 100 grados todos los días. Condujimos hasta el aeropuerto en silencio y contemplé el paisaje: gente rural llevando burros, puestos de frutas al borde de la carretera sin vigilancia, el paisaje montañoso deslizándose hacia un campo tranquilo.

VolubilisMe asombró la belleza del país. Las dunas del Sahara parecen no tener fin, y por la noche el viento aúlla sobre la arena acentuando el aislamiento. En lo alto de las montañas del Atlas Medio, las cascadas caen en cascada sobre exuberantes acantilados verdes y los monos retozan en los árboles cercanos. Los diseños del piso de mosaico en las ruinas romanas de Volubilis siguen siendo coloridos después de casi dos mil años. Pararse en medio de ruinas tan antiguas, tan casualmente mantenidas sin comercialismo ni fanfarria, es transportarse a través del tiempo.

Y, de hecho, Marruecos a menudo se siente como una tierra sin tiempo.

El transporte varía desde burros y carros hasta taxis destartalados y trenes abarrotados. Animales recién sacrificados cuelgan en exhibición en los zocos, y si no tienes cuidado, verás un pollo chillando su último graznido mientras deambulas por las calles y callejones en busca de una bolsa de cuero o una colorida alfombra tejida.

Estoy agradecido de haber tenido una experiencia tan única. Es muy diferente caminar por una ciudad en una tierra extranjera y ser invitado a tomar el té, luego invitado a quedarse a cenar. No me olvidaré de enjuagar granos con mujeres en la montaña o de ver a un hombre girar un hilo con una rueda de bicicleta. Fue un desafío increíble ser un extraño en una tierra extraña, confiando en la bondad de los extraños en muchas situaciones. No diré que no me sentí intimidado, pero sí me sentí tranquilo cuando un camarero en Chefchaouen me dijo: "No te preocupes en Chefchaouen, la gente de aquí te cuidará". Tal bondad renovó mi fe en la humanidad. Dondequiera que vaya, encontrará personas que son diferentes, pero si se toma un momento para conocerlas, se sorprenderá de lo mucho que tienen en común. Gracias a la Education Foundation por esta extraordinaria oportunidad.

Kristie Boman, Escuela Intermedia Altona